简单地印条龙、绣只凤，就是中国风？这种简单粗暴，他们不要。

周子翔 刘晏利

花木深工作室创建者

草案起草者之1、北京大学法学院副院长薛军

在黔东南景区附近，

当地的老奶奶在叫卖老绣片，

价格低得让人痛心。

绣娘们仿佛都麻痹了，

苗绣手艺长年深藏于大山当中，

没有人奢望有朝1日会有出头之日。

子翔痛心疾首，

觉得这是对非遗的透支，

老手艺被贱卖了。

在中国的服装设计界，有个话题：

中国风的设计师品牌

为何走不上世界T台 。

2015年，周子翔和刘晏利夫妇

刚刚成立花木深工作室，

团队分为 欧美风 和 中国风 两派。

后来，更多喜欢和坚持中国风理念的

设计师留了下来。

子翔希望中国非遗元素的

设计衣饰能够走进平常，

成为普通人群也消费得起的时尚。

子翔将产品线分为两个层面，

工厂走量款和设计师定制款，

统筹了中高端用户的需求。

恰恰在品牌定位出炉不久，

很多国际大牌也

开始将中国元素、刺绣等手法，

利用于服装设计，

引来了世界的潮流风向。

潮流如是，产生了

会不会被质疑模仿大牌？ 的问题。

可是子翔很笃定，

大牌卖的是潮流，

潮流是有周期性的。

而中国元素是我们的传统文化，

更应当由我们自己来发扬和传承。

正是这类理念让很多本土设计师

在潮流不看好中国元素时，

也能沉得住气，挨过寒冬。

子翔和晏利，研究了中国传统的

4大名绣 苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣；

又研究了传统的民族刺绣。

苗绣被认定为民族刺绣的精华。

子翔说，苗绣的特点非常明显，

只有在苗绣固有技法图库里的绣法，

才能被称为 苗绣 。

苗绣里包括了苗族文化的集大春日是缤纷的成，

包括民族迁徙的历史、

神话故事、生活风俗和风土人情，

相当于1本 记事本 ，

记录了苗族风物的流变。

通常，苗绣的技法，

都是母亲手把手传给女儿，

又通过市集展现，

每一个家族的刺绣手法

才会经过交换不断创新。

在实地访问和调研中，

子翔搜集到的苗绣图库种类在1两万种。

他还通过浏览、参考历史文献等方式，

让中国传统衣饰的流变经得住历史考证。

有时，1个道具弄错了，

你不知道它是用在喜事还是白事的场合，

被顾客怼，那就为难了。

非遗元素是团队创作的题材库，

他们尽量地增加它的暴光度。

子翔和团队小火伴，

其实不夸大和标榜自己的使命，

只想踏踏实实做点事：

1件衣服影响1个人也好。

能在力所能及的范围，

来影响1小部份受众，

重拾对中国传统衣饰文化的信心。

例如，今天我们在最新1季的衣饰上，

使用了年画或打铁画的元素。

孵化1个品牌，就像养育1个孩子，

需要经历阵痛和大浪淘沙。

太多RickOwens2016春季男装还是以上窄下宽的梯型剪裁表现暗黑主义人会给你意见，

100个人有100种说法，

需要坚守1贯的价值观。

最令子翔欣慰的恰正是，

这些年团队小火伴3观1致，

不在流量经济时期，

刻意寻求 红爆款 。

现在所谓的套路太多了，

不见得你丢1个中国元素产品出来，

顾客就1定买单。

即便没有流量入口，也不能盲从。

花木深提倡安静、从容的处事哲学。

与事，尊重生命本来的状态，

不争不抢，不烦不躁，

不随波逐流，不喧闹聒噪；

与衣，崇尚纯洁与天然，

在优雅中体现知性醇美的本质，

保持着服装与内在思想的统1，

始终走在 忠于自我 的路上。

Q：你如何看待小众的中国原创设计师品牌的市场前景？

A：当下的9零后、零零后消费群，他们很开放，能够接受小众潮牌和原创设计师品牌。中国元素很多品牌都在用，但1定不是简单地印条龙，绣只凤，之前的中国元素应用太简单粗鲁了。而现在，设计师会深挖这些中国元素的文化土壤和历史渊源，精益求精则能事成。大环境是有了，现在考验的则是设计师的创新意识和产品开发能力。不能太浮躁，你更需要踏踏实实做事，回归产品本身，回归设计本身。

Q：你认为中国设计师的原创能力如何？怎样才能让我们具有自己的核心价值？

A：试问1下自己，你真的喜欢中国元素吗？你真的对中国传统文化具有民族自信吗？动身点1定是基于设计师的喜好和审美之上的。同时，能够温故知新，深挖历史考据，了解市场，了解产品的渊源，可以原汁原味地表达出来，也能够有所创新，体现当代人的审美和需求。

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